Набралась храбрости и припала к узбекскому автостопу. Все работает, но есть пара проблем: во-первых, чем дальше в пустыню, тем меньше людей говорит на каком либо языке кроме узбекского или каракалпакского. И если в Румынии можно было призвать все известные латинские и славянские корни, взмахнуть руками и сотворить таки магию коммуникации, то здесь между мной и собеседником - стена лингвистической разобщённости. Из-за этого конечно местами неприкольно: хочется же и байками за дорогу расплатиться, и про жизнь выспросить. С молодым парнем, с которым проехали сегодня километров 30, мы в отчаянии начали разговаривать через гугл-переводчик. В какой-то момент одна из его фраз перевелась как игривое: "Пошли пить бензин!" Только я насторожилась - так кончился мобильный интернет, отбросив нас обратно в немоту вавилонскую.
Вторая проблема - это взаимодействие с картой. Точнее, его отсутствие. Если не получается договорится названиями населенных пунктов - я обычно показываю карту и призываю в нее тыкать. Это вызывает полный ступор: такое ощущение, что большинство встреченных мною сегодня автомобилистов видят схематичное изображение местности сверху впервые в жизни. Названия на карте узбекские, так что с этим проблем быть не должно. В общем, пока неясно, требуется продолжение экспериментов.
Так или иначе, но спасибо доброй воле всех, кто сегодня свернул к моей протянутой с обочины руке: закат я встречаю на стене 2000-летней крепости Аяз-Кала над розовой от солнца и зелёной от весны просоленной Каракалпакской пустыней. Возле юрты, где я сегодня буду ночевать, пасётся 3 верблюда. Всего у хозяев стадо из 50 (!) верблюдов, из них образуется молоко, мясо и иногда катание для туристов. Хозяйка рассказывает, что ещё 20 лет назад рядом было озеро, берег которого наглухо зарос саксаулами. Последние прекрасненько шли на дрова и отапливали юрты в зимние морозы. С тех пор озеро высохло, и все растения, выше колючек, высохли вместе с ним. Вместо озёр из земли теперь здесь выступает белыми кристаллами соль. Зато за последние 10 лет совместными - государственными и ЮНЕСКО - усилиями здесь появился домик для чабана, солнечные батареи и бур, который роет скважину для воды.
С крепостной стены древние жители Хорезма некогда отражали атаки кочевников. От первых остались только оплывшие бойницы, от вторых - юрты ниже по склону, а их потомки зажигают фонари в городке на горизонте, за который в тучах стекает оранжевое пустынное солнце. Завтра будет ветрено.
